Í lok 1980 s skrifaði vín húsbóndi Rosemary George framúrskarandi bók sem heitir Chianti og Wines of Tuscany, sem ég mæli mjög með þeim sem hafa áhuga á ítalska vínum. Þegar ég las þetta fyrst, var ég kominn í eina staðreynd: Þegar hún snertir þyrna mál, til dæmis notkun svokallaða "viðbótargræna" (extra-Tuscan vínber eins og Cabernet, Merlot eða hvað sem er) til að gefa Chianti sem er alþjóðlegri bragð, bendir hún ávallt á Paolo de Marchi af vinkonu Isole e Olena í Toskana.
Þó að ég gerði rannsóknir fyrir ferðaáætlun í Chianti Classico svæðinu, hitti ég hann og skildi afhverju. Paolo og eiginkonan hans, Marta, eru tveir af þeim góða sem ég þekki; mjög opin og alveg tilbúin að taka tíma til að hjálpa fólki. Hann er einnig talinn einn af tíu stærstu framleiðendum lítilla vín í heiminum. Skoðanir hans eru vandlega hugsaðar út og gera mikið af skilningi. Og já, þeir hafa breyst nokkuð síðan hann talaði við Rosemary fyrir bókina sína.
Á þeim tíma var Paolo enn áhugasamur um möguleika á að nota auka Tuscan vínber til að bæta við pólsku og ljóma á Chianti Classico, og þetta krefst stutta sviga. Þó að svæðið milli Flórens og Siena hafi alltaf framleitt framúrskarandi vín, þegar Baron Bettino Ricasoli þróaði formúluna fyrir Chianti Classico á 1850, notaði hann aðallega Sangiovese, mikla rauða þrúgu Toskana og nokkur Canaiolo Toscano (annar rauður vínber, sem skapar Sangiovese) .
Þó að vínin væru góð og vann medalíur, þurftu þeir öldrun, svo hann þróaði einnig meira tilbúinn að drekka vín sem innihélt Malvasia del Chianti, hvít vínber.
Því miður, framkvæmdastjórnin, sem þróaði DOC fyrir Chianti Classico svæðinu, samþykkti síðarnefndu formúluna og neyddu framleiðendur til að innihalda hvíta vínber í vínum sínum; mikið af víninu sem framleitt var samkvæmt reglunum var lélegt, myndin af Chianti þjáðist og margir af betri framleiðendum tóku að gera tilraunir með blöndu af Sangiovese og Cabernet eða öðrum erlendum vínberafbrigðum - til dæmis þróaði Antinori Tignanello, frábær Sangiovese- Cabernet blanda sem er merkt með Vino da Tavola (borðvín, lægsta flokkurinn) vegna þess að hann fellur ekki undir DOC-stöðu.
Fljótlega var allir að gera tilraunir með aðrar vín með þessum hætti og margir voru einnig að bæta við minni prósentum Cabernet eða Merlot í Chianti Classico þeirra til að gefa það alþjóðlegri bragð. Paolo plantaði víngarð Cabernet, "að hluta til vegna þess að landið var gott fyrir Cabernet vínber, og að hluta til vegna þess að allir aðrir voru að gera það." Hann hafði upphaflega hugsað sér að nota Cabernet til að bæta líkama og lit Chianti Classico hans en ákváðu síðan að Cabernet myndi overpower Sangiovese (hann hefur punkt, margir af Chiantis sem hafa Cabernet í þeim hafa sérstaka vísbending af brjósti í kransa þeirra).
Hann ákvað að lokum að hugsjón vínber til hrós Sangiovese er Syrah, göfugt franska vínber frá Rhône-dalnum og gróðursett nokkra hektara af því. En þegar víngarðinn kom í framleiðslu átti hann aðra hugsanir um alla hugmyndina um að nota viðbótargrængur: "Þeir þurfa að vera endurskoðaðir," segir hann. Styrkur Toskana, eins og í hvaða vínframleiðslusvæðinu, liggur í einkennum vínanna, einstaka einkenni sem gera vínin óneitanlega Tuscan. " Þessar einkenni koma fyrst og fremst frá Sangiovese vínberinu og hann hefur nú komist að þeirri niðurstöðu að Tuscans verða að vinna með Sangiovese klónunum sínum (klón er fjölbreytt úrval af vínberjum) og velja aðeins þær sem framleiða bestu vínber til að framleiða bestu mögulegar vín .
Að hans mati er lykillinn að því að framleiða gæðavín í víngarðinum; hvað gerist í víngerðinni eftir uppskeruna er efri. Það eru vínber sem teljast.
Trú Paolo er á mikilvægi þess að einkennin eru ekki aðeins snobbery; Hann útflutningur til 26 (að lokum telja) lönd, hefur starfað í Kaliforníu, hefur heimsótt Ástralíu ítrekað og hefur smakkað vín frá öllum heimshornum.
Ástralía hefur gríðarlega auðlindir, Chile hefur mjög lítið launakostnað, eins og Suður-Afríku og Austur-Evrópa er óþekkt magn sem getur reynst vera sofandi risastór. Eins og hann bendir á, næstum allir geta snúið út "alþjóðleg" vín með verulegan þátt í Cabernet og öðrum vínberjum og gert frábært starf; Toskana framleiðendur sem fylgja þessari leið í tilraun til að höfða til alþjóðlegrar bragðs gætu fundið sig verðlagðir út af markaðnum vegna þess að kostnaður þeirra er mun meiri en samkeppnisaðilar sem geta ráðið ódýran vinnuafli eða vélbúnað.
Ef þeir vinna í staðinn að því að framleiða bestu Toskana vín mögulegt, verða þeir að framleiða eitthvað sem er einstaklega þeirra, og sem verður alltaf eftirsótt af kennurum.
Þú gætir furða, á þessum tímapunkti, hvað Paolo gerir við vínber frá Cabernet og Syrah víngörðum sínum. Gerðu vín, sem hann merkir Collezione De Marchi. Það er Cabernet Collezione De Marchi, sem hefur unnið eftir göfugum Gambero Rosso og Parker skorum á háum 90s, L'Eremo, Syrah sem setti fjórða í blinda bragði fyrir nokkrum árum, á bak við þrjú frábær Rhone Valley vín og Chardonnay Collezione De Marchi, tunnu-gerjuð Chardonnay að Paolo er ennþá ekki alveg ánægður með, "þó það verði betra á hverju ári."
The Isole e Olena merki, hins vegar, er frátekið fyrir hefðbundna Tuscan vín einn myndi búast við búi í Chianti Classico svæðinu. Það er Chianti Classico, úr 80% Sangiovese, Canaiolo, og (ef árið krefst þess) allt að 5% Syrah. Þá er Cepparello, "hvað er Isole e Olena um allt," ótrúlega hreinsaður 100% Sangiovese borðvín sem hefði verið Chianti Classico Riserva Paolo, hafði DOC þóknunin leyft Chianti Classico að vera búinn frá bara Sangiovese. Nú þegar Chianti Classico er hægt að gera frá bara Sangiovese, munum við sjá hvað Paolo ákveður. Að lokum er Vinsanto, hefðbundin vín Toskana, sem býður upp á velkomin og þægilegan vín, sem er gerð úr hvítum vínberjum (Malvasia og Trebbiano) sem eru sóttar snemma í uppskerunni, leyft að hella í rúsínur, þrýsta í janúar og síðan áfyllta og aldrandi í 4 ár áður en á flöskun stendur. Ávöxtur Paolo er hlægilegur lítill og Vinsanto hans er talinn einn af efstu ítalska eftirréttsvínunum.
Gestir eru velkomnir á Isole e Olena, þó að þú ættir ekki að búast við því að fólk hættir því sem þeir eru að gera við komu þína nema þú hafir kallað á undan til að gera tíma Í fyrsta skipti sem ég fór, fann ég nokkra krakka að ákveða eftirvagn með boga-sverð í garði ("hreinsa steina slær helvíti út úr vélum") og endaði að keyra út á nýja víngarðinn (alls búið hefur meira en 100 hektara víngarða) með Piero Masi, búi framkvæmdastjóra, til að sjá hvernig hlutirnir voru að koma með.
Til að komast í Isole e Olena skaltu taka þjóðveginn frá Flórens til Siena og hætta við San Donato; Keyrðu framhjá San Donato, í átt að Castellina, og beygðu til hægri þegar þú kemst að skiltinu fyrir Isole. Vegurinn, sem er nú að hluta til malbikaður, er ein af ástæðunum sem Paolo stundar ekki landbúnaðarhönnun: "Ég leigði herbergi í eina viku, einu sinni," sagði hann. "The strákur hafði Bentley. Hann botnti út þegar hann keyrði upp til hússins og fór til Flórens næsta morgun." Hin ástæðan? "Það myndi taka tíma frá vínum mínum."
[Breytt af Danette St. Onge]